Форма входа
 
 
 
Регистрация | Забыл пароль?
Категории
 
Архыз альпинистский1

КРАТКИЙ  ОБЗОР  АРХЫЗСКОГО РАЙОНА.

Архызский район – часть Большого Кавказа, представляющего собой обширную горную страну общей площадью около 45 тыс. кв.км. Рельеф Кавказа сложен и своеобразен, что отличает его от других горных стран. Он имеет ассиметричное строение: узкие северные склоны и более широкие – южные. Высоты хребтов возрастают от предгорий в направлении к главному хребту, а также с запада на восток, достигая максимальной величины в Приэльбрусье. Большой Кавказ принято делить на три части: Восточный, Центральный и Западный. Архызский район – это центральная часть Западного Кавказа. Для нее характерны как распространенные формы альпийского рельефа (острые скалистые вершины, цирки, кары, узкие и глубокие ущелья), так и высокогорные плато с карстовыми формами рельефа. Архызский район представляет собой большую горную страну, состоящую из системы хребтов. При этом выделяются Главный хребет и параллельные ему боковые хребты: Боковой, Передовой, Водораздельный, Скалистый и Пастбищный. В Архызе боковой хребет носит название Абишира Ахуба и имеет высоту около 3000м. над уровнем моря. Он образован как тектоническими, так и вулканическими процессами, поэтому имеет сложное строение: продукты вулканической деятельности перемежаются осадочными породами. Ближе к Ставропольской возвышенности преобладают куэстовые хребты, образованные напластованиями твердых (известняки) и мягких (глинистые сланцы) пород. Куэсты – это хребты, образованные из таких напластований, имеющие слабый наклон на север, и круто спадающие на юг. Примером таких хребтов может быть рельеф в районе станицы Зеленчукской, которая является своеобразными воротами Архызского района. Главный хребет в районе Архыза отличается вершинами ярко выраженного альпийского типа, что несомненно привлекательно для спортивных горовосхождений. В древней долине, образованной еще в Юрский геологический период (Южно-Юрская депрессия), расположен поселок Архыз. Он существует сравнительно недолго: первые дома здесь начали строить в двадцатых годах прошлого столетия лесорубы из Зеленчукской. Наибольшее развитие поселок получил уже в послевоенные годы, когда стал центром организованного туризма. Под эгидой ВЦСПС в поселке было создано несколько туристских баз, что привело к наплыву огромного количества людей и средств и создало рабочие места жителям. Началось активное освоение Архызского горного района. В горах были построены приюты, на горных тропах можно было встретить множество как «плановых», так и самодеятельных туристов. К сожалению, в настоящее время туризм в Архызе по ряду социальных причин находится в совершенном упадке, и почти все приюты сейчас разрушены. Туристские базы еще сохраняют свои функции, благодаря стараниям местных жителей, которые понимают, что туризм для них – один из источников существования, но эти функции сводятся  к приему отдыхающих в летний период. Поселок живет в основном за счет натурального хозяйства и торговли натуральными продуктами. Совсем недавно в поселке начал работать завод по производству минеральной воды «Архыз», которая славится своим качеством на всю Россию. Высота долины, в которой лежит поселок,1470 метровнад уровнем моря. Над  поселком возвышается хребет Абишира Ахуба, в котором визуально доминирует вершина пик Пионеров (3000м.). Главный Кавказский хребет из поселка не виден, так как он скрыт за лесистыми отрогами и массивом района г.София. Наиболее высокие горы Архызского района – Пшиш (3780), София (3640), Аманауз-Баши (3530), Псыш (3502).

В районе насчитывается около пятидесяти ледников и сто пятьдесят озер. Климат района мягкий, так как от  холодных северных ветров его защищает хребет Абишира Ахуба. Долина, в которой расположен поселок Архыз, хорошо освещается солнцем: обычное число солнечных дней в году достигает 280.  Лето в Архызе не жаркое, летней духоты нет благодаря свежему горному воздуху. Зима – многоснежная и мягкая: средняя температура января около – 5. Осень – сухая и яркая, красочная. Тепло стоит до ноября, а наиболее приемлемое время для восхождений – август – сентябрь, когда погода в горах наиболее устойчива, а в лесах ущелий полно грибов и ягод.  В целом климат района горный, умеренно-континентальный, но чем выше в горы, тем холоднее и осадков больше.

Как альпинистский, район Архыза освоен слабо. Это связано с тем, что среди альпинистов СССР были популярны Приэльбрусье, Гвандра, Домбай и т.п.  Сейчас обстоятельства сложились так, что появилась необходимость в поиске новых районов с более короткими и безопасными подходами к вершинам. Вершины Архыза (так будем для краткости именовать район) по технической сложности и красоте не уступают вершинам ранее популярных альпинистских районов, проигрывая им только в высоте. Подходы к вершинам короткие и удобные, что также является положительным фактором. Архыз альпинистский начинается с г.Дорбун (2-Б) на западе. Далее – к перевалу Аманауз («Злая пасть») расположен ряд пока неклассифицированных вершин массива Азимба, между перевалами Дорбун  и Медвежий находится весьма интересный для восхождений пик Аманауз – Баши(3530 – возможны маршруты любой категории), восточнее расположен массив наиболее высокой горы района – Пшиш (3780), относительная высота которой  над ущельем почти2 км, что по этому признаку и по сложности рельефа дает возможность сравнивать его с популярной домбайской вершиной Домбай Ульген. Массив г.Пшиш представляет собой отрог главного хребта. Юго-восточнее, в главном хребте, находится вершина Магана (3283), затем, левее Наурского перевала – вершины Псыш (3502) и  Псыш Узловая (3450), на которые проложены маршруты 3-й  категории сложности.  Отрогом главного хребта является также г.Токмак (3170),  восхождения на которую были классифицированы по 3 –  4-й  к.с. Но поскольку на перечисленные вершины долгое время официально никто не восходил, то все эти маршруты были исключены из классификатора (сейчас это положение несколько изменилось). Далее гребень главного хребта резко поворачивает на юг за вершиной Чамагвара (3430), заснеженный пик которой поднимается в главном хребте над обширными ледниковыми плато. О восхождениях на эту вершину сведений нет. От г.Чамагвара на север отходит мощный отрог, переходящий далее в самостоятельный хребет массива г.София и г.Кара Джаш. Это наиболее популярный среди альпинистов район, и маршруты, приведенные в этой книге, проложены именно в нем.

В самом начале отрога на север от г.Чамагвара находится г.Чучхур Баши(3507, 1-Б с пер.Чучхурского). Далее на север расположен массив г.София. Гора София расположена на высоком скальном пьедестале, на север от вершины лежат два ледника – Восточно и Западно-Софийский.  северо-запад протянулся скальный хребет с большим количеством озер, в котором почти все вершины пройдены и классифицированы альпинистами г.Ставрополя.

Наиболее продуктивным в связи с этим был 1982 год, когда в этом районе совершала восхождения советско – болгарская альпиниада, поэтому некоторые вершины (Панагюриште, Пештера) носят болгарские имена. Другие вершины еще не названы, поэтому, давая им имена, не забывайте о местной топонимике (большинство вершин имеют  местные названия, и с этим надо считаться). В этой книге, по согласованию с местными властями, некоторым необоснованно переименованным вершинам были возвращены прежние названия. Были также упразднены имена, данные по коньюктурным соображениям, и вместо них применена  местная топонимика, кстати - по этому поводу некоторые юные альпинисты Ставрополья почему-то обозвали меня фантазером и посетовали на то, что у вершин появились двойные названия. На это замечу, что я не более фантазер, чем ставропольские ветераны, которые в процессе той альпиниады присваивали вершинам имена типа Димитров-100 или назвали этот район Кавказа болгарским углом... Или ничего лучше не придумали, как назвать одну из вершин Софийского хребта пиком Мелиораторов (почему не Ассенизаторов или что-то наподобие?). Горы в альпинистском смысле принадлежат всем, а не тем, кто в данный момент чувствует себя хозяином данной местности, как уважаемые мною альпинисты Ставрополья.

У Софийских озер, расположенных в лощине Кашха Эки Чат (лощина горных коз) начинается массив Кара Джаш, восхождения на вершины которого классифицированы от   1-Б до 4-А и являются скальными. Кашха Эки Чат представляет собой высокогорное плато, где на берегу одного из многочисленных красивых озер можно установить базовый лагерь для восхождений вплоть до второго разряда по альпинизму или для тренировочных восхождений по первому разряду. Восхождения здесь занимают от двух до шести часов при наличии хорошей погоды. Из базового лагеря до поселка Архыз можно добраться налегке за пару часов.

Мягкий климат, доступность и красота района, наличие разнообразных альпинистских маршрутов, благожелательное отношение местных жителей ко всем приезжим позволяют надеяться на широкое освоение района альпинистами. К сожалению, некоторые висячие долины применяются для выпаса скота жителями Зеленчукского района, что приводит к повсеместному уничтожению растительности на склонах и эрозии почв, несмотря на то, что поголовье скота в районе значительно сократилось в последние годы, отчего количество мест выпаса, не посещаемых туристами, увеличилось. Так например долина р.София – наиболее посещаемый туристами и отдыхающими уголок Архыза – сплошь заросла в верховьях колючками и интенсивно используется под пастбища.  Вредит природе и массовая вырубка реликтовых лесов, которая ведется на склонах долины р.София и  в ущ. р.Псыш. Особенно большой вред склонам наносят трелевочные трактора, способствуя мощной эрозии почвы. Между тем,  Архыз по своей красоте и привлекательности ничем не уступает Швейцарии, и мог бы приносить огромный доход местному населению только за счет развития туризма и альпинизма.

Доехать до пос.Архыз несложно: поездом – до станции Невинномысская, затем маршруткой или на такси– до станицы Зеленчукская или прямо в Архыз (автобусом от Невинномысска  можно доехать только до Черкесска, откуда есть прямой автобус в Архыз. Есть и проходящие) , и далее – автобусом до пос.Архыз. В станице Зеленчукская на базаре в воскресный день, можно купить любые продукты. Несколько частных магазинов есть и в самом поселке Архыз, но цены здесь, естественно, выше. В поселке также можно расположиться на одной из частных турбаз, где есть душевые и сауны. Всю информацию по размещению можно получить непосредственно на турбазах поселка. Выход в высокогорье надо обязательно согласовывать с местным контрольно-спасательным пунктом, который сейчас располагается на территории приюта "Романтик" - это примерно 7 - 10 км за пос.Архыз. Любую информацию по этим вопросам можно получить в интернете на блоге Архызского КСП http://vk.com/public41989780. Местные жители в большинстве своем сдают жилье для приезжих, поэтому в поселке удобно отдыхать с детьми: чистый горный воздух, грибы и ягоды,  экологически чистые и очень качественные молочные продукты и т.п. способствуют излечению многих болезней цивилизации, особенно полезен воздух Архыза аллергетикам. Высокая инсолляция позволяет здесь загорать в любое время года даже при отрицательной температуре воздуха. По поводу целебных свойств Архыза написано немало книг, где он назван эффективным бальнеологическим курортом России.

Из местных достопримечательностей в Архызе можно отметить комплекс древнего христианского монастыря в пос.Нижний  Архыз  и всемирно известную обсерваторию там же.

В этой книге приведены только маршруты, пройденные автором, поэтому она не претендует на полное описание всех альпинистских маршрутов Архыза, и, конечно, нуждается в дополнениях.

КЛАССИФИКАЦИОНАЯ ТАБЛИЦА МАРШРУТОВ

НА ГОРНЫЕ ВЕРШИНЫ АРХЫЗСКОГО РАЙОНА

№пп       н а з в а н и е               к.с.     высота    характ.    маршрут            примечание

 1.            КЕЛЬ-БАШИ              1-Б       3243     скальн.     Сев.греб.              с пер.Кара-Джаш

 2.            безымянная                 1-Б      3110      скальн.     С-В греб.          В Софийской подкове

 3.            КИСЛОВОДСКА        1-Б      3110    скальн.   Юж.греб.           В Софийской подкове

 4.            НАДЕЖДА                 1-Б      3355      скальн.     Сев.греб.

 5.            безымянная                 1-Б      3055      комбин.    Сев.кул. и вост.греб.  Со Спарта-

                                                                                                                                      ковских ночевок.

 6.            БОНДАРЕВА             1-Б      3160      скальн.     С-в склон и с-з гребень

7.      БОЛГАРСКИХ  ДРУЗЕЙ   1-Б       3206скальн.     Зап.греб

8.        АРХЫЗСКИХ

                СПАСАТЕЛЕЙ          1-Б       3231     скальн.     Ю-в.греб          С пер.Баш-Джол

 9.            ВЕРА                           1-Б      3305      скальн.     С-з. греб.  

10.           СОФИЯ                       2-А     3640      скальн.      Вост.скл.   

11.           безымянная                 2-А      3400     лед-ск.       С.кул. и в.греб.    В Соф.подкове

12.           3015 – 3100 траверс    2-А                   скальн.      Траверс                В Софийской подкове.

13.           СОЗАРУКОВА          2-А   3130       скальн.      Юж.греб.

14.           ПЕШТЕРА                  2-А   3070       скальн.      С-в греб.

15.           ПЕШТЕРА                  2-А   3070       скальн.      Ю-в греб.

16.           ПЕШТЕРА                  2-Б    3070       скальн.      Зап.греб.

17.           безымянная                 2-Б    2970       скальн.      С-в.греб.           С осыпи под перевалом.

18.                 ТОХТАРА

                ХУБИЕВА                  2-Б    3011       зимн.комб.С-в гребень

19.           ПАНАГЮРИШТЕ      2-Б   3073       скальн.       З.контрф.        С вост.плато над Спарта-

                                                                                                                           ковскими ночевками

20.     БОЛГАРСКИХ

                ДРУЗЕЙ                                      2-Б    3206       скальн.       С-в скл.и ю-в гребень

21.     БОЛГАРСКИХ

                ДРУЗЕЙ                                      2-Б    3206       скальн.       С.скл. и с-з к-ф       С перемычки

22            СОФИЯ                       3-А   3640       комбин       Зап.гр.                     С пер.Кожухова

23           ЛЮБА-ВЕРА-

                НАДЕЖДА                 3-А                   скальн.       Траверс                  С с-з контрфорса

24            2970-Кель-Баши      3-А                   комбин.      Траверс                  С с-в гребня

25            ТАУЛАН                    3-А   3226       скальн.       Вост. кулуар.         С гребня           

26            ТАУЛАН                    3-А   3226       скальн.       Ю.стена зап.гребня

27            КАЛАЙТАН               3-А   3251       комбин.      Сев.склон

28            безымянная                 3-Б    3110       скальн.       С-в склон                В Соф. подкове

29            безымянная                 3-Б    3400       скальн.       По ск. островам с сев.         Там же

30            безымянная                 3-Б    3110       скальн.       С прав.с-з к-ф.                     Там же

31            КАРА-ДЖАШ            4-А   3201       скальн.       Юго-юго-восточная стена   с кулуара.

32            безымянная                 4-А   3230       скальн.       Лев.часть с-з стены             В Соф.подк.

               Данные приведены согласно классификационной таблице федерации альпинизма,

утвержденной Госкомспортом в 1989 году.

 ПРИМЕЧАНИЕ: Ряд маршрутов, пройденных в последние годы (2-А - 4-А к.с.),  не входят в данный классификатор, но приведены в книге.                     

г.МИНГИ КЕЛЬ БАШИ (3243)

1-Б  по северному гребню с пер.Кара Джаш, Э.Запорожченко, 1988г.

Минги Кель Баши –  тысячи озер голова.

1.Описание подхода к маршруту.

Из пос. Архыз на автомобиле – до площадки бывшего туристскогo приюта София примерно 40 мин. езды.  От приюта – на запад по тропе, которая поднимается круто вверх в пихтовом лесу, затем по альпийскому лугу и через мелколесье, после чего тропа очень круто забирает вверх – вправо по заросшему травой широкому кулуару, затем, пересекая этот кулуар влево - вверх, выводит на террасу над обширной долиной. В этой долине есть большое озеро (Нижняя Запятая), но с террасы его не видно, так как оно скрыто зеленым холмом под склоном хребта на юге. Дальше тропа спускается вниз через крупноблочную осыпь, идет вдоль широко

разлившегося  ручья, который вытекает из озера, и по правому (по ходу) борту долины поднимается на вторую террасу, правее последнего небольшого участка  мелколесья.  На этой второй террасе можно при необходимости организовать последнюю ночевку с дровами.

Дальше  идем по направлению к стене с большим водопадом, визуально замыкающей долину на западе. Дойдя до ручья, текущего справа, можно поступить двояко: либо продолжать подъем вдоль ручья в скальный коридор, из которого этот ручей вытекает (по весьма крутому травянистому склону, придерживаясь слабо выраженной тропы, затем перепрыгнуть через ручей на тропу его противоположного берега), либо перепрыгнуть через ручей, и по относительно хорошей, но крутой тропе подниматься к скалам  прямо по ходу. Скалы траверсируют справа налево под небольшим нависанием и снова выходят на четко выраженную тропу, ведущую к узкому проходу в скалах  у бурного ручья. Сразу за этим проходом тропа поворачивает влево и по скальным ступенькам поднимается на небольшую террасу над обрывом, с которой хорошо видно озеро внизу. Здесь удобно передохнуть, потому что дальше тропа забирает круто вверх - вправо и выходит на осыпной склон, где теряется в камнях. Надо идти между огромными валунами слева и бараньими лбами правого склона. Здесь есть ручеек, у которого тропа видна снова, и ведет далее вправо – вверх, пересекает крутой участок бараньих лбов и выводит в лощину, забитую снегом (в конце лета здесь весьма многоводный ручей среди больших камней). Дальше надо идти по лощине, которая полого поднимается вверх. Справа – осыпи, за которыми видны бастионы скальных вершин. Левее, на юго –   западе виден снежно – ледовый склон горы Минги Кель Баши.

Лощина заканчивается  цирком, усыпанным обломками камней. Здесь надо повернуть влево, по направлению к скальной вершине (г.Пештера) и выйти к стоянкам у озера. Стоянки представляют собой удобные площадки на берегу озера, от них хорошо виден путь на перевал Кара Джаш на западе, который представлен высокой скальной стеной. При внимательном осмотре стены видна тропа, которая начинается справа от крутого снежника, спадающего с гребня г. Минги Кель Баши. От озера до перевала около 40 минут ходьбы.

 

 

2.Описание маршрута.

По гребню перевала надо идти по направлению к снежно – ледовому склону северного гребня г.Минги Кель Баши. Скалы гребня переходят в снежно – ледовый склон (в августе здесь уже лед, слабо прикрытый снегом – нужны кошки), по нему надо выйти на гребень (примерно одна веревка). По фирну и льду гребня надо подниматься на ровную площадку в начале гребня, ведущего к вершине. По этому гребню ведет простой путь до провала. С гребня вокруг видно много красивых озер, самое  большое лежит в западном каре вершины Минги Кель Баши. После провала – небольшая стенка (ок.5м.), которая проходится справа-налево  по щели. Затем простой путь по гребню приводит на вершину, которая на юг спускается пологим осыпным склоном. Спуск – по пути подъема или по полкам  северо-западного контрфорса.

 

 СХЕМА ВОСХОЖДЕНИЯ НА г. МИНГИ  КЕЛЬ БАШИ

ПО СЕВЕРНОМУ ГРЕБНЮ С пер. КАРА ДЖАШ

1-Б КАТ.СЛ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 г.ПЕШТЕРА (3070)

2-А по северо –восточному гребню.

Вершина впервые пройдена и классифицирована группой Э. Запорожченко во время советско- болгарской альпиниады в 1982 году.

1.Описание подхода к маршруту.

Путь до озера у подножия горы описан в разделе г.Минги Кель Баши. У озера удобно расположить базовый лагерь, откуда можно делать восхождения на большинство вершин района. За озером в восточном направлении находится широкая осыпная седловина, правая часть которой переходит в крутой северный гребень г.Пештера (по этому гребню  - 1Б зимой). К седловине надо идти, огибая озеро справа по ходу. Спуск с седловины на ту сторону очень крут (одна веревка) и обычно представляет собой снежник с осыпью внизу (осторожно при глиссировании!). Далее склон выполаживается. Двигаться надо по направлению к скальной террасе северо-восточного гребня, обходя слева по ходу скальные отвесы г.Пештера.

2.Описание маршрута.

По скальным террасам северного склона, забирая вправо – вверх по направлению к северо-восточному гребню, подниматься круто вверх. Дальнейший путь лежит по гребню, который постепенно сужается и приводит к первой скальной стенке. Здесь можно организовать перильную страховку. Крутизна стенки в среднем 45 градусов с короткими отвесными участками. После преодоления стенки выходят на широкий гребень, который приводит к следующей стенке. Несложное лазание выводит на предвершинный гребень. Выходы скал на гребне обходятся сначала справа по ходу, затем слева. Гребень местами сильно сужается, но путь в целом несложен и хорошо соответствует требованиям маршрута 2-А к.с. Примерно через 150 – 200 м. пути по гребню выходят на вершину. Это широкая каменистая площадка, с которой открывается хороший вид на г.София, на софийские озера, г.Кель и вершины массива Кара Джаш.

Спуск на северную седловину по проторенной тропе прост, но двигаться по крутому осыпному склону надо плотно, чтобы не сбросить камень на альпинистов, идущих ниже.

Описываемый маршрут полезен для спортсменов, идущих свою первую 2-А.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Рис.5. г.Пештера с запада (с подъема на пер.Кара Джаш)

 

 

                  рис.6. Схема восхождения на г.Пештера

 

 

 

г. ПАНАГЮРИШТЕ (3073)

2-А по западному гребню .

Первопрохождение вершины – в 1980 году

группой Н.Олейникова (Ставрополь) с осыпной перемычки.

1.        Описание подхода.

Из пос.Архыз автомобилем до ущелья Ак Айры (примерно 1 час), где по кладке переправиться через р.София (можно переправиться также немного выше стоянки отдыхающих, палатки и автомашины которых в августе всегда имеются здесь, у них же можно оставить автомобиль). Тропа сначала круто поднимается вверх, но примерно через 15 минут подъема с рюкзаками приводит на большую террасу, по которой с пологим набором высоты надо идти, придерживаясь правого по ходу борта долины, к видимому впереди правому мощному водопаду. Перед водопадом тропа поворачивает резко вправо вдоль ручья на пер.Баш Джол. Не поворачивая, надо переправиться через неширокий, но многоводный поток ручья и подниматься в обход водопада вправо – вверх. Здесь много тропок, натоптанных скотом, поэтому надо выбирать наиболее удобные. Крутой подъем приводит на площадку выше водопада, где опять видна только одна тропа, так как остальные свернули в сторону перевала Баш Джол (Верхняя Дорога), который издавна служил для перегонки скота местным населением. Нужная тропа приводит к многоводному потоку, который и образует водопад. Здесь надо поискать переправу (прыжки по камням), затем снова двигаться по тропе, которая идет почти горизонтально через заросли рододендрона. Метров через 200 тропа теряется в осыпи (возможен снежник). Осыпь надо пересечь направо -–вверх, где надо снова поискать тропу. Обычно у начала и конца тропы на осыпи стоят каменные туры. Далее тропа очень круто поднимается вверх к зеленому гребню, затем влево – вверх , пересекает моренный карман (возможно со снегом), и преодолев крутой моренный гребень, выходим на большую, заросшую травой площадку, где среди отдельных больших камней видны следы стоянок. Это «Спартаковские ночевки». Здесь надо устанавливать базовый лагерь. От моста через р.София до ночевок 3-5 ходовых часов.

2.Описание маршрута.

От ночевок базового лагеря, переправившись через многоводный ручей, надо подниматься по осыпному склону в обход справа видимых обрывов на каменистое плато у  северного гребня г.Панагюриште. Не доходя до перемычки, надо свернуть в направлении северного скального отрога (желтые скалы) и по нему выйти на предвершинный гребень(40 – 50 м. по наклонной полке – несложные скалы). По гребню надо пройти ок.45 метров до стенки 5 м, которая проходится лазанием (1-й ключ). Здесь можно использовать закладку для нижней страховки. Выше стенки обход гребня по травяной наклонной полке 15 м.(перильная страховка), затем около 50 метров участок несложных скал до заключительной стенки 6 м., которая проходится лазанием (2-й ключ). Спуск можно совершить по пути подъема, но быстрее можно спуститься по южному гребню на перемычку, с которой по осыпи, затем по спокойному леднику обойти вершину по направлению к северной перемычке. От перемычки можно спуститься в базовый лагерь по пути пешего подъема.                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рис.7 Схема восхождения на г.Панагюриште

 

 

 

рис.8

Схема восхождения на г.Панагюриште

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 г.СОЗАРУКОВА (3130)

2А по южному гребню с пер.Кара Джаш

в массиве Кара Джаш

Созаруков Чкал – уроженец пос.Архыз, один из первых начальников спасательной службы Архызского района.

1.Описание подхода к маршруту.

                Из пос.Архыз на автомобиле примерно 40 минут до площадки бывшего приюта София. На пути два крутых подъема по дороге средней проходимости, но легковые автомобили здесь проезжают. Последний километр дороги проходит по относительно ровной террасе с небольшим подъемом на левый по пути отрог в конце. Справа, на другом берегу реки видна обширная зеленая терраса, на которой раньше находился приют «София». На эту террасу можно рано утром переехать вброд, позже вода в реке поднимается, и тогда легковой автомобиль лучше оставить у дороги (обычно на террасе много туристов и отдыхающих, которые присматривают за оставленными автомобилями). Немного выше автодороги вброд есть кладка, по которой можно пешком перейти реку. Можно переходить реку и вброд, но при этом нежелательно снимать обувь (мелкие острые камни в реке и быстрое течение). Переправившись, надо выйти на тропу, которая видна на крутом склоне, поросшем пихтовым лесом, сразу за автомобильной переправой. Тропа широкая, видна очень хорошо, но в самом начале очень крутая. По тропе - 2 часа до оз.Запятая. Подъем примерно полпути проходит по лесу, затем – по террасам альпийских лугов. Заключительный участок перед оз.Запятая проходит по осыпи зимней лавины, поросшей колючками, и довольно крут.  В конце подъема площадка. К озеру, которое находится под противоположным склоном на юге и скрыто за прибрежным валом, надо спускаться, затем переправляться по камням через разлившийся и тихий ручей. Тропа к вершине идет вначале вдоль этого ручья, затем поднимается на еще одну террасу с большими отдельно лежащими камнями. Слева по ходу виден каменный хаос древнего обвала отрога хребта. В конце этой террасы можно заночевать, последний раз используя дрова. Впереди по ходу видна большая черная стена с полками и большим водопадом, преграждающая путь в верхнюю часть долины. Стена обходится справа, вдоль ручья (тропа есть как с одной, так и с другой стороны ручья). Пройдя скальный коридор, надо свернуть налево и по полочкам – ступенькам подняться на небольшую террасу над  обрывом, с которой хорошо видно лежащее внизу озеро Запятая среди зелени долины. Далее тропа идет круто вправо – вверх, приводит на осыпной склон, где теряется среди камней. Иногда здесь стоят турики для маркировки тропы, а если их нет, то подниматься надо, придерживаясь направления справа от огромных валунов. У небольшого ручейка, за которым тропа хорошо видна, можно сделать привал. Далее тропа пересекает участок гладких бараньих лбов (возможен снежник) и, повернув вправо – вверх, приводит к лощине, которая почти до конца августа забита снегом. По лощине течет полноводный ручей, спадающий ниже водопадом, видимым от оз. Запятая, который виден только в начале лощины и в конце, так как на остальных участках он обычно течет под камнями или снегом (что не исключает возможности провалиться в него). Лощина заканчивается в цирке, заваленном камнями и снегом. Здесь надо повернуть влево по направлению к г.Пештера. Минут через 10 – 15 прыжков по камням и ходьбы по снегу открывается озеро с удобными стоянками для базового лагеря альпинистов. Отсюда виден широкий гребень перевала Кара Джаш, слева, от вершины Минги Кель Баши(1-Б), спускается крутой снежник. Тропа на перевал видна на осыпи справа от этого снежника. От стоянок у озера до перевала примерно 40 мин. ходьбы для восходителей.

2.Описание маршрута.

С перевала Кара Джаш на севере видна скальная стена предвершинного гребня г.Созарукова. Подъем на гребень начинается слева от стены по короткому осыпному кулуару (ок.20м.) Здесь надо идти вдоль левого по ходу борта кулуара. Пройдя кулуар, повернуть вправо – вверх, и, по осыпям и грудам неустойчивых камней крутыми полками подниматься в обход стены к площадке над стеной. Отсюда 10 – 15 метров несложного лазания по стенке на гребень, где на довольно широкой площадке находится контрольный тур. К вершине надо идти далее по гребню с разрушенными скалами на север. Этот участок практически ровный. Примерно через 100 м. подходят к жандарму Шапка, который проходится несложным лазанием. За жандармом спускаются в провал, далее выходим на полку с левой стороны гребня (примерно 10 м. от провала). Отсюда видно, что вверх ведет узкая наклонная полка, вначале крутая, затем более пологая. Скалы полки заглаженные и проходятся преимущественно на трении. Здесь лучше организовать перильную страховку, тем более, что полка приводит на площадку, где можно легко закрепить перила. Отсюда до вершины, видимой впереди разрушенной скальной башней, примерно одна веревка, но путь идет через крутой и сглаженный участок.(страховка). На предвершинной площадке есть выступ для дюльферной петли (возможно даже с петлей) в спусковой кулуар (15-20 м.). Отсюда путь на вершину очень прост: с левой стороны вершинной башни по скалам. На вершине опасно находиться не только в грозу, но и при близком прохождении грозового облака. Предупреждают о таком прохождении жужжащие от стекающего по ним электрического заряда выступы скал вершины.

 

Спускаться можно как по пути подъема до провала, затем вправо – вниз по полкам в обход гребня и на перевал Кара Джаш., так и заложив дюльфер на травяную полку в предвершинном юго – западном кулуаре (осторожно с «живыми» камнями!). В конце кулуара надо перейти влево по ходу на полки, по которым лежит простой спуск на перевал Кара Джаш.

 

 

 Г.ПЕШТЕРА (3070)

2-Б  по западному гребню, Роман Горда, 1982

  1. 1.        Описание подхода к маршруту.

Путь до озера Верхняя Запятая подробно описан в разделе «г.Созарукова». К стоянкам возле озера с юга спускается крутой снежник. По снежнику надо подняться вверх (примерно 100м.) до площадок на плоской части гребня. Дальше тропа уходит на юг к Софийским озерам. Нам надо повернуть влево и выйти на обширную площадку, где также поместится базовый лагерь, воду можно брать, пройдя по тропе к Софийским озерам до первого кулуара, в котором течет ручей. С этого места простой выход как под пер.Кара Джаш ( в обход моренных гряд слева практически без крутого набора высоты), так и к вершинам в районе Софийских озер. Хорошее место для базового лагеря возможно также на озерах.

На восток отсюда просматривается сильно разрушенный гребень г.Пештера, по которому проходит маршрут.

2.Описание маршрута.

С гребневого плато двигаться на восток, обходя скальные выходы по южной стороне гребня (простые полки) до первой скальной стенки в гребне. Стенка проходится лазанием, причем подниматься надо не в направлении небольшого внутреннего угла вверху, а левее. Сразу над стенкой находится небольшая площадка, где надо обязательно организовать страховку для дальнейшего движения, поскольку веревки от подножия стенки может не хватить до следующей удобной точки страховки: дальше маршрут проходит по гребню, переходящему в скальный нож (ок.10 метров), с которого надо спуститься в небольшой провал по гладким скалам (весь участок гребня примерно III+ к.с.), затем, обойдя небольшой жандарм слева, выйти через гребень на южный склон г.Пештера. Впереди – невысокая и несложная отвесная стенка, за которой находится еще один небольшой провал. За этим провалом – большой жандарм «Сторож». Далее надо идти по гребню жандарма круто вверх – к внутреннему углу. По внутреннему углу довольно сложное лазание, которое приведет нас на широкую площадку вершины жандарма, откуда удобно страховать остальных участников. Затем, пройдя пологую перемычку в гребне, подходим к следующей стенке. После нее логический путь просматривается по северной стороне гребня. Несложное лазание по стенке, затем прохождение крутого скального склона приводит на предвершинный гребень, местами довольно узкий. Далее лежит простой путь на вершину.

Описываемый маршрут можно рассматривать, как классическую 2-Б, замечательно подходящую для выполнения 3-го разряда в качестве зачетной вершины. Его же можно идти, как тренировочный в процессе подготовки к более сложным восхождениям.

 

 

 

 

 

                                                                                                Гребень маршрута на г.Пештера

г.БОЛГАРСКИХ ДРУЗЕЙ (3206)

2-Б по северному склону с перемычки.

Вершина ( бывш. Болгаро-Советской Дружбы ) названа в честь Болгарских альпинистов, принимавших участие в совместной советско-болгарской альпиниаде, проводившейся в этом районе в 1982 году.

1.Описание подхода к маршруту.

                Подход к маршруту совпадает с описанием подхода к г.Минги Кель Баши и г.Созарукова до места, где тропа теряется в осыпи, а слева видны огромные валуны. Здесь надо свернуть направо и подниматься по заросшему травой склону вдоль высохшего ручья по направлению к моренному гребню, за которым видна красивая скальная стена.  Метров через двадцать подъема ручей оживает. Здесь можно перейти на его северный берег и выйти к крупноблочной россыпи камней. Исток ручья дальше теряется в этой россыпи, а мы, не выходя на нее, идем вдоль нее вправо – вверх по крутому травяному склону и выходим на небольшую площадку со следами стоянки двух палаток. Каменная россыпь предстает здесь в виде небольшого снежного (в конце лета – с обломками скал) цирка , над которым нависает отвесная скальная стена отрога хребта. Здесь можно организовать базовый лагерь для восхождений на ряд вершин массива Кара Джаш. (2-А – 4-А к.с.). От стоянок надо идти на север, оставляя скальную стену слева, по каменному хаосу по направлению к зеленому холму, видимому на фоне широкого снежного (осыпного в конце лета) кулуара, по которому начинается траверс вершин Джипчик и Кара Джаш (3-Б). Не влезая на холм, повернуть налево и, по границе обломков скал и зеленого склона, Выйти на осыпь выше холма. На западе виден широкий моренный гребень, за которым находится обширный цирк , образованный вершинами Болгарских Друзей (БД), Таулан и Кара Джаш. На моренный гребень надо подниматься справа, вдоль скал отрога  г.Джипчик,  где есть турья тропа.

Выйдя в цирк, видим еще одну моренную ступень, к которой идем, придерживаясь правого по ходу борта ущелья. За этой моренной ступенью лежит цирк с остатками ледника, а за ним встает скальная стена перемычки между вершинами БД и Таулан. Слева с вершины БД часты камнепады, причем отдельные камни могут пересекать дальнейший путь.

2.Описание маршрута.

                В основании стены, ближе к правому кулуару, есть широкая скальная полка. К ней ведет крутой снежно-осыпной склон. На полку надо заходить слева. На ней можно одеть снаряжение и организовать первую точку страховки: дольше путь идет влево –вверх три метра по сложным заглаженным скалам в правый кулуар. Крутизна скал на выходе с полки в кулуар около 45 градусов, зацепок очень мало. Это первый ключевой участок. Далее надо двигаться со страховкой по крутому кулуару до видимых впереди отвесов. В начале лета в кулуаре возможен лед. Не доходя до отвесов, повернуть влево (есть подобие турьей тропы), и по узкой наклонной полке вдоль скал идти (страховка) по направлению к провалу между жандармами «Шайба» и «Хоккеист» (см. рисунок и схему маршрута). С провала надо спуститься на запад и обойти справа контрфорс жандарма «Шайба». Далее по широким полкам выходим на скальную стену перемычки. Путь на вершину с перемычки лежит левее отвесов северо-западного контрфорса. Примерно через 100 м. пути подходим к скальной стенке. Здесь надо повернуть вправо и по узкой полке с небольшой стенкой выйти лазанием на вторую узкую полку над отвесами северо-западного контрфорса вершины. Отсюда влево – вверх по второй стенке выходим на предвершинный гребень. Дальнейший путь к вершине прост. Небольшая стенка впереди обходится справа. Спуститься с вершины можно на юго-запад с последующим возвращением через пер. Кара Джаш  или по пути подъема. Возможен также спуск с юго-западной перемычки (см. описание траверса вв. Созарукова, Текеева, Бондарева).

Схема восхождения на вершину

г. СОФИЯ (3637)

3-А по западному гребню с пер.Кожухова

 

 

рис. Гора София с запада

 

1.Описание подхода к маршруту.

Путь до Спартаковсих ночевок описан в разделе г.Панагюриште. От ночевок надо подниматься по ледниковой долине к видимому впереди обрыву Западно-Софийского ледника (общее направление – на юг, т.к. тропа теряется в камнях и снежниках.). справа – осыпной склон древней боковой морены , слева – скальный склон и скальные отвесы на подходе к Западно-софийскому леднику. Метров за сто до крутого снежного склона, ведущего вправо – в обход ледопада имеются ровные расчищенные площадки – «Стоянки идиотов», как их называют альпинисты: в дождливую погоду с правого по ходу склона морены на них часто падают камни, поэтому останавливаться здесь не рекомендуется.

Поднявшись по крутому снежно-ледовому склону (в конце лета – лед) в обход ледопада, надо сойти с него вправо на моренный гребень и пересечь его. Впереди видно обширное каменистое плато с редкой травой, по которому течет ледниковый ручей. Здесь можно поставить базовый лагерь.

 

2.Описание маршрута.

От ночевок, перейдя морену ледника, выходят на лед. Здесь на леднике много камней, в этом месте надо одеть кошки для дальнейшего пути. Двигаться надо сначала на восток, не прижимаясь  близко к скалам правого по ходу борта ледника (опасны камнепадом и сбросами льда), затем повернуть на юг по направлению к пер.Кожухова (горный турист, бывший директор турбазы Алания в Архызе, погибший от камнепада в г.Алтая). крутизна подъема здесь значительно возрастает, и в конце лета обязательно нужны кошки. Не доходя метров 200 до перевала, путь преграждает мощный ледовый разлом, который, если не удастся обойти его слева по ходу, надо преодолевать, используя ледовое снаряжение(пара буров, айс фифи). Крутизна ледяной стены -  от 50 до 70 градусов, протяженность – 10 – 20 метров ( в зависимости от снежного покрова прошедшей зимы). После разлома путь к перевалу прост: в начале крутой, затем выполаживающийся снежный склон. На перевал лучше выходить по левой стороне, так как под снегом могут быть трещины и ямы. Рядом с седловиной в конце лета появляется озерко.

С перевала  надо слева обойти жандарм в начале гребня, затем перебраться на южную сторону гребня к внутреннему углу. Под ногами – полка, за которой весьма глубокий скальный отвес. Несложное лазание по внутреннему углу (примерно 7-10 м.) приводит на простые широкие полки. По ним надо двигаться в сторону небольшого провала в гребне. Затем, преодолев отвесную и довольно сложную, но короткую стенку под скальным зубом, обходим зуб слева. Дальше надо снова выйти на гребень у начала наклонной полки, пересекающей на юг большую (20-30м.) скальную стену. По наклонной полке с живыми камнями и зацепками, страхуясь, проходим 10-15 метров и выходим на осыпную площадку.

 

 

 

Далее надо пройти по хорошо выраженной  полке вперед и немного вниз и завернуть за выступ. Здесь надо  подниматься вертикально вверх по слабо выраженной щели (около 40 метров). Поднявшись на широкую горизонтальную полку, надо вылезти  на гребень и по простым скалам гребня выйти в провал под нависающей скальной стеной. За провалом, пройдя на север по широкой полке около 20 метров, надо подняться по несложным скалам на северный контрфорс. За ним лежит широкий кулуар, по которому, в обход стенок контрфорса, надо подняться к плитам в верхней части кулуара. Плиты обходятся справа, затем по узким полкам над плитами надо двигаться в сторону широкого участка гребня. Здесь имеется большая площадка, от которой надо подняться по небольшой скальной стенке По узким полкам над плитами надо двигаться в сторону провала в гребне. С провала по несложной стенке надо выйти на гребень. Дальше путь лежит по предвершинному гребню (около 200м.). Гребень местами широкий, а местами сужается до ширины ступни. Ближе к ложной вершине он выполаживается и

становится шире. Слева видна снежно – ледовая подушка вершины. Между ложной и главной вершинами также есть провал, который легко обходится по вершинной подушке. В этом провале между скалами и льдом подушки есть небольшое озерко. На вершинном куполе стоит дюралевая тренога – вся в дырках от молний. Тренога хорошо видна с ложной вершины.

При хорошей погоде с вершины открывается обширная панорама: видны горы не только Аксаутского и Домбайского районов на юго-востоке, но и громада Эльбруса за ними.. На юге видны вершины Главного хребта и пятна озер. В зеленом гребне ближнего хребта хорошо видно озеро Миронова (исследователь Зап.Кавказа). На западе доминирует высочайшая вершина района – г.Пшиш, представляющая большой интерес для спортивных восхождений.

Спуск с вершины до кулуара -  по пути подъема.  

Вариант подъема: с гребня у начала наклонной полки, пересекающей на юг большую (20-30м) скальную стену, можно идти слева от гребня с последующим выходом на него и спуском в провал. Это теневая сторона горы. 

Далее имеется три варианта спуска.

 1.По уступам кулуара – траверсом к его правому (по ходу) борту и последующим переходом в соседний, более пологий (переход обязателен, так как кулуар, по которому начинали спуск, падает на ледник стометровым отвесом). По пологому кулуару спускаемся на осыпь северного склона г.София, принимаем вправо, в узкий проход между скальными гребешками, и по крутому снежнику спускаемся на Западно-Софийский ледник, а по нему – на тропу к базовому лагерю. Можно, также, не спускаясь по крутому снежнику, траверсировать склон по направлению к провалу в скальном гребне справа, откуда - один дюльфер на ледник внизу (есть бергшрунд!), по леднику можно спокойно сойти на каменистое плато у г.Панагюриште, откуда по крупноблочной осыпи спуститься вниз (приемлемо, если базовый лагерь находится на Спартаковских ночевках – см. описание восхождения на г.Панагюриште).

2. Строго по пути подъема, преодолевая стенки и ледовый разлом дюльфером.

 3. Спуститься на пер.Кожухова (несколько дюльферов по пути), затем, пройдя по южной стороне седловины перевала, надо найти полку, ведущую на ближайшую перемычку на западе. Полка проходится очень легко, только в одном месте сильно сужается  - здесь может потребоваться перильная страховка. Под полкой около ста метров отвесных скал. Выйдя с полки на перемычку, спускаемся по осыпям и снежникам на плато с базовым лагерем. Этот вариант пути проще и безопасней остальных.

Если вы попали в непогоду, то ее лучше переждать в провалах гребней или на широких полках под гребнем. Поскольку погода в районе вершины весьма капризна и переменчива, то настоятельно рекомендуется брать с собой на восхождение палатку, примус и теплые вещи в отдельном полиэтиленовом пакете. Воды на всем маршруте нет, она есть только на пер.Кожухова и на вершине в озерке.

г.ТАУЛАН (3226)

с перемычки по юж. гребню 3-А к.сл.

Таулан – сын  гор.

1.Описание подхода к маршруту

Из пос.Архыз на автомобиле – до разрушенного приюта «София», где переправиться через реку и подниматься по хорошей тропе круто вверх по  лесу, затем по пологим альпийским лугам (примерно час ходьбы) до места, где тропа забирает круто вправо – вверх по поросшему высокотравьем осыпному склону. Еще 30-40 минут движения, и тропа выводит на террасу с видом на долину с широко разлившимся ручьем. Это обзорная точка. Под  склоном хребта на юге за зеленым увалом спряталось оз.Запятая, к которому можно пройти,  переправившись через ручей на другой берег по камням. Дальнейший путь с обзорной точки ведет  через крупноблочную осыпь. Возобновляется тропа уже на берегу ручья и идет по направлению к скальной стене в западной части долины. Впереди еще одна терраса с участком мелколесья перед ней и крутым подъемом. На этой террасе возможны последняя ночевка с дровами. От террасы идем вдоль бурного ручья, стекающего справа по ходу (тропа есть как с одной, так и с другой стороны ручья), подъем довольно крут. Перед скальным коридором надо перебраться на  левый по ходу берег, идя по тропе, повернуть влево-вверх, и  выйти к площадке с большими валунами. Отсюда свернуть вправо-вверх по направлению к внушительной скальной стене; подъем примерно сто метров. В конце подъема есть две площадки под палатки. От озера сюда примерно 1,5 часа ходьбы. Дальше надо идти вправо, оставляя скальную стену слева, по крупноблочной осыпи по направлениюк зеленому холму. На холме тоже возможен бивак. С холма надо подняться в западном направлении на осыпной гребень. Подъем заканчивается большим снежно-каменным цирком со скальной стеной в глубине. Слева от стены возвышается вершина БД, а справа – характерный жандарм в виде скального пальца (жандарм «Хоккеист»). В правой части стены со второй моренной террасы долины хорошо просматривается скальная полка и кулуар, по которым начинается маршрут восхождения.

2.Описание маршрута.

По снежному склону (осыпь в конце лета) выйти на широкую горизонтальную полку в основании стены. Здесь надо одеть систему и наладить страховку ведущего. С полки  лезть вправо-вверх 3 метра по заглаженным скалам с минимум зацепок, чтобы выйти в кулуар справа по ходу. В кулуаре можно организовать перильную страховку. В средней части кулуар прост для прохождения. В верхней части надо уйти влево по узкой травяной полке в обход скальной стенки. Дальше по простым скалам – в провал между жандармами «Шайба» и «Хоккеист»., затем по отвесным скалам гребня справа подняться примерно 10 метров на площадку за жандармом Хоккеист. Отсюда по простым скалам надо выйти на площадку под стеной жандарма «Главарь». По стене сорок метров вверх до точки страховки (набросить петлю на выступ). С вершины жандарма на гребень переходят по гребешку, держась руками за верх гребешка и упираясь в него ногами

                         рис. Массив г.Таулан.

Далее гребень широк и прост до следующего сужения перед ложной вершиной. Здесь нужно хорошее чувство равновесия (весной этот участок осложнен большим снежным карнизом на восток). Перед ложной вершиной в широкой части гребня можно организовать страховку для второго. Перед ложной вершиной надо уйти по косой полке вправо на перемычку. За перемычкой по простым полкам идти на вершину. Для спуска надо вернуться на предвершинную перемычку и сойти вниз, двигаясь щзатем по косой полке на юго-восток, в обход вершины. Далее через широкий осыпной кулуар идти влево-вниз к полке в контрфорсе гребня, где есть дюльферная петля. Спуститься ок.30 м. В скальную щель, затем по осыпной наклонной полке спуститься в цирк к началу маршрута.

                                   Схема восхождения на       вершину

 

 

 

КАЛАЙТАН (3251)

3-А по сев. стене и вост. Гребню,

К.Лисовецкий и А.Игольченко в двойке, 1996г.

КАЛАЙТАН Алексей – альпинист, уроженец г.Краснодара, погиб в 1994г.

г.Калайтан с севера

1.Описание подхода к маршруту.

                От верхней Софийской фермы, переправившись по кладке или вброд через р.София, надо подниматься по тропе к пер.Баш Джол. После долгого затяжного подъема (3-4 часа от переправы) в верхний цирк под перевалом подходим к началу маршрута . Это морена напротив перемычки Иркиз, через которую можно попасть к Софийским озерам (если у озер расположен базовый лагерь, то путь от него к маршруту на г.Калайтан занимает около 40 минут).  Гребень морены упирается в скалы слева по ходу, а образована морена лавинными выносами с северного склона вершины. Весной здесь сходят очень большие лавины. Начало маршрута проходит по этому моренному гребню.

2.Описание маршрута.

                Движение по гребню морены опасно камнепадами с о стены, поэтому этот участок  надо проходить рано утром. Гребень упирается в скальную стенку, которую надо обойти справа по крутой осыпи (около 20 м.), после чего выйти на скалы левого по ходу контрфорса. Справа по ходу лежит крутой снежник под обрывом скал желтого цвета. Под скалами есть узкая полка, на которую надо выйти, траверсируя снежный склон (страховка!). Движение по полке затруднено из-за ненадежной страховки, так как скалы весьма рыхлые. По полке надо идти к скальному балкону впереди, выход на балкон – по сложной стенке, которая проходится на трении. На балконе находится контрольный тур (впрочем, его может сносить весенними лавинами).С балкона надо идти влево, затем по крутым осыпным скалам двигаются в обход скальных стенок - к провалу в гребне (примерно 2 веревки). Ближе к гребню осыпь переходит в крутые плиты. Выход на гребень – по узкой каминообразной трещине ок. 5 метров. Дальнейший путь по восточному гребню на вершину очень прост.Спуск – по крутому северо-западному кулуару в обход г.Горда слева по ходу, по направлению к пер. Баш Джол с юго-запада. Маршрут камнепадоопасен в непогоду и лавиноопасен в феврале-марте.


 

 

 

г. КЕЛЬ (3150)

3-А к.с. по восточной стене

К.Лисовецкий, А.Игольченко в двойке, 1996 г.

КЕЛЬ – озеро. Вершина расположена над Верхним Софийским озером.

1.Описание подхода к маршруту.

На автомашине из пос. Архыз – до Софийской фермы, где переправиться через р.София вброд  или по кладке напротив нижней фермы, после чего переправиться через бурный ручей, который вытекает из Софийских озер и выйти на тропу вдоль каньона этого ручья.. По этой тропе подниматься сначала на террасу с пастушьим кошем, затем мимо коша, к юго-восточному отрогу г.Пештера, который тропа пересекает. По пути встречается большое Нижнее озеро – довольно мелкое, отчего в его заливах в жаркие дни вода относительно теплее, чем в других озерах. Затем после весьма крутого подъема по нескольким террасам выходим к Среднему озеру, от которого небольшой подъем вдоль слива через 5-10 минут приводит к большому Верхнему озеру, имеющему насыщенный зеленый цвет. Оно лежит в обширном цирке, образованном обрывами г.Архызских спасателей (на юго-западе) и г.Кель на сев.-западе. Правее г.Кель находится небольшой ледник, за которым виден гребень

г. Минги Кель Баши (1Б с севера). Севернее и чуть выше зеленого озера лежит небольшое голубое, между этими озерами имеется довольно большая площадка, на которой можно разместить несколько палаток базового лагеря. Отсюда начинается тропа на север, к оз.Запятая и пер.Кара Джаш. Через пер.Кара Джаш можно попасть в дол.р.Псыш, а через перемычку Иркиз, лежащую на юг от Верхнего озера, можно выйти к пер.Баш Джол и к г.Калайтан (3-А по сев. стене и вост.гребню), которая хорошо просматривается прямо за перемычкой. C перемычки очень хорошо виден весь маршрут на г.Калайтан.

2.Описание маршрута.

От базового лагеря у озер надо подниматься по террасам вдоль ручья из ледника. У самого ледника имеется небольшое озерко, возле которого можно пересечь ручей и идти по направлению к кулуару, который просматривался внизу слева по ходу от горы Кель. В кулуар заходить не надо, а нужно повернуть вправо – на слабо выраженные полки у подножия горы, по которым надо двигаться вправо-вверх. Скалы здесь рыхлые, поэтому страховка затруднена, лазание разнообразное, зацепок много, но все надо проверять.. Выход к жандарму «Откол» – по наклонной простой полке, возле жандарма контрольный тур. От тура – влево-вверх, к вертикальной трещине в скале. Это ключ маршрута. Для страховки нужны гексы и оттяжки, т.к. крючья бить некуда. Из трещины вылезаем на гладкую, наклоненную вниз полку, где практически нет зацепок, поэтому двигаться надо на трении. Дальше по скальным полкам стены поднимаются к скальной башне, в левой части которой находится узкая сырая сыпучая трещина. Подниматься надо по ее левой стене. Страховка ведущего – только снизу, т.к. ни вбить крюк, ни заложить гексу невозможно из-за сыпучего рельефа. После выхода из трещины простой путь ведет на вершину(15-20 м.). Спуск – сначала немного вправо, потом по простым полкам – на перемычку над ледником. Ледник обычно закрыт, по нему спускаемся к озерку, от которого начинали маршрут, а оттуда – вниз к биваку.

Маршрут чрезвычайно опасен при атмосферных осадках.

 ТРАВЕРС ВЕРШИН ДЖИПЧИК – КАРА ДЖАШ

ПО ЮЖНОМУ КУЛУАРУ С ВОСТОКА (3-Б)

К.Лисовецкий, С.Чернышев в двойке, 1997г.

Джипчик – птица

1.Описание подхода к маршруту.

См. описание восхождения на г.Таулан до слов «идти по направлению к зеленому холму». Поднявшись на этот холм (возможное место ночевки), впереди на севере видим широкий крутой кулуар с осыпью и пятнами снега ( до середины лета он снежный). За кулуаром видны два жандарма – «Кукиш» и «Динозавр», названные так из-за весьма характерной формы.

2. Описание маршрута.

Спустившись с холма, входим в устье кулуара и начинаем подъем по нему, выбирая наиболее удобные для движения участки. В верхней части кулуара до провала поднимаемся по скальной гряде. В провале можно «одеться» и связаться. Дальше надо двигаться по травяным полкам юго-восточного склона г.Джипчик. Общее направление – к бараньим лбам  скальной гряды на склоне. Страховка одновременная. По полкам гряды надо идти к в крутой осыпной кулуар среди отвесных скал. В нижней части кулуара даже в конце лета лежит снег. Для прохождения скальной ступени кулуара надо организовать нижнюю страховку для ведущего. Место для страховки надо выбирать под защитой нависающих скал центральной части ступени (здесь можно применить закладку), так как в верхней части кулуара много «живых» камней, которые легко сдергивает страховочная веревка.

рис. Массив Джипчик - Кара джаш

От точки страховки- лазанием влево - вверх, затем вправо – вверх, до пологого участка осыпи, затем – на гребень, где можно организовать страховку для ведомого (от точки страховки – одна веревка). При движении и страховке    необходима повышенная аккуратность в работе с веревкой из-за большого количества неустойчиво лежащих камней. Дальше путь идет по простому гребню до кулуара на запад. Спустившись в кулуар до уровня провала впереди в гребне, выходим в этот провал. Дальше надо организовать страховку для прохождения крутой и гладкой полки (примерно 10 м.)на южной стороне гребня, после чего по крутым, поросшим травой полкам и скальным выходам подняться к вершине г.Джипчик (примерно одна веревка). Поменяв записку, спускаемся по западному гребню до полки с петлей для дюльфера. Дюльфер (20 м.) по отвесу с нависанием приводит на северо-западную широкую полку, откуда через провал надо выйти на полки южного склона в обход жандарма «Балда» впереди перед вершиной Кара Джаш. В провале можно по необходимости организовать бивак. По полке над сложным кулуаром (на юг из-под жандарма «Балда») подходим к узкому камину, ведущему на перемычку в предвершинном гребне г.Кара Джаш. После непростого лазания в камине с преодолением каменной пробки (около 20 м.) с попеременной страховкой выходим на предвершинный гребень г.Кара Джаш. До вершины примерно две веревки простых, но крутых скал. Спуск с вершины - четыре дюльфера по 40 метров (см. описание восхождения  на г.Кара Джаш по юго-юго-восточной стене).

На маршруте нет воды. Маршрут чрезвычайно опасен в грозу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ТРАВЕРС ВЕРШИН СОЗАРУКОВА – ТЕКЕЕВА – БОНДАРЕВА

В МАССИВЕ КАРА ДЖАШ С ЮГА НА СЕВЕР 3-Б К.С.

К.Лисовецкий, С.Чернышев, 1997г.

Текеев Борис – инструктор КСП архызского района, ветеран  туризма в Архызе.

Бондарев Николай – москвич, исследователь архызского горного района.

1.Описание подхода к маршруту.

Этот раздел совпадает с описанием подхода к маршруту восхождения на г.Созарукова

(2-А к.с.).

2.Описание маршрута.

Сняв записку с вершины Созарукова, описание маршрута на которую приведено в соответствующем разделе этой книги, идем на северо-запад по узкому гребню по направлению к г.Текеева. Перед вершиной спуск в провал по стенке 5-7 м (можно лазанием, а можно и дюльфером). Из провала осыпи,по полкам и коротким стенкам поднимаемся на г.Текеева. Далее - спуск в провал между вершинами Текеева и Бондарева  несложен – 1 веревка спортивным способом, затем по полкам. В провале надо обойти слева скальный палец и выйти на перемычку под скальной стеной восточного обрыва г.Бондарева. Подъем по отвесной стенке требует применения закладок и приводит на скальную полку, спускающуюся на запад. Пройдя по полке метров десять, подходят к отвесному внутреннему углу.  По нему надо подниматься дальше непростым лазанием, т.к. трещин для закладок и крючьев нет. В средней части внутреннего угла есть небольшая полка, в районе которой можно организовать страховку, но вдвоем на ней не поместиться, поэтому ведущий, положив закладку, продолжает подъем: от этого места есть два пути – либо по узкой скальной щели, где непросто протиснуться с рюкзаком, до предвершинной полки, откуда несложная стенка ведет на вершину, либо вправо по ходу – на узкую скальную полку, затем на скальный балкон, где можно организовать страховку и принять напарника. Отсюда надо идти вверх по сначала крутым полкам восточной стены, которые поросли травой, затем двигаться по гребню в направлении предвершинной скальной стенки. По легким скалам стенки и короткому участку гребня выходят на вершину.

Спуск с вершины  прост: сначала по гребню, затем по правым полкам (по ходу) гребня – на перемычку под вершиной БД. С перемычки можно спуститься на запад по пологой осыпи, затем обойти отроги массива и выйти на пер.Кара Джаш. Путь на восток сложнее, но короче: надо пересечь снежник (осыпь) налево, по направлению к скальной гряде и выйти на нее. Прямо вниз с перемычки на восток спускаться нельзя: крутой склон переходит в обрыв. По скальной гряде надо осторожно спуститься по слабо выраженным полкам на осыпь слева по ходу. Крутая осыпь переходит в снежник, по которому можно глиссировать до ровной его части. Этот вариант спуска не рекомендуется в непогоду из-за возможных камнепадов.

Прохождение описанного траверса опасно не только в грозу, но и в предгрозовое время из-за высокой электризации скал и риска попасть под удар молнии.

г.Кара Джаш (3201)

4 – А по юго-юго-восточной стене в массиве Кара Джаш.

первопроход Э.Запорожченко и группа, 1985

Описанный вариант - К.Лисовецкий, 1996

1.Описание подхода к маршруту.

Полностью совпадает с описанием подхода к маршруту на г.Таулан. Поднявшись в каменно – ледовый цирк, образованный вершинами Таулан - слева и Кара джаш  - справа, надо двигаться по его правому (по ходу) борту вдоль отрогов г.Кара Джаш по направлению к моренной гряде, образованной осыпным кулуаром г.Кара Джаш. Справа по ходу остается похожий кулуар правого плеча горы. По нему также возможен интересный маршрут на вершину (ориентировочно – 4-Б), что было отмечено спускавшейся по этому глубокому кулуару связкой К.Лисовецкий и А.Глазунов в 1995г.

 

 

 

 

 

 

 

 

гора Кара Джаш

 

 

2.Описание восхождения.

 Широкий скальный кулуар, по которому начинается восхождение, берет начало от скальной перемычки с характерным жандармом в виде пальца. Подниматься лучше по левой (по ходу) стороне кулуара, прижимаясь к отрогу г.Таулан. Кулуар весьма крут и примерно до середины лета забит снегом и льдом, что затрудняет продвижение, т.к. в отдельных местах крутизна снега достигает 60 градусов. После примерно 60 метров подъема подходят к большой каменной пробке ( в начале лета она скрыта под снегом). Преодоление пробки (ок. 3 м.) затруднительно из-за плохих зацепок и мелкой каменной крошки сверху. В нише под пробкой можно оставить ледорубы и кошки.  Выше пробки выходят на наклонную осыпную полку, ведущую к провалу, не доходя до которого, надо свернуть на слабо выраженную полку вправо. Примерно через 15 метров полка расширяется, и слева – вверху хорошо видна спусковая дюльферная станция (до нее примерно 3 – 5 метров). От станции по полке – вверх, к внутреннему углу. Здесь трудное лазание вверх – вправо (примерно 10 метров) до небольшого уступа под нависанием (скальные туфли, закладки). От полочки на уступе подниматься прямо вверх по трудной скальной стене до осыпной полки в кулуаре. По кулуару выйти на вторую полку, откуда по сложным скалам влево – вверх 3 – 5 метров. Затем около 30 метров по простым скалам левого по ходу контрфорса подняться до веревочной петли. Отсюда до вершины лучше подниматься по отвесным, но простым скалам гребня с левой (по ходу) части вершинной башни ( с запада). Под вершиной слева видна еще одна дюльферная станция. Вершинная площадка небольшая, тур – у железного прута. Спуск – по пути подъема от станции к станции. Некоторую сложность при спуске представляет собой дюльфер до первой станции по гладким скалам стены: участок от предпоследней петли до этой станции – около 50 метров, поэтому лучше навешивать дюльфер от осыпной полки в кулуаре. Кроме этого из-за сильного трения о скалы веревку приходится продергивать жумаром.

На маршруте нет воды.

Маршрут чрезвычайно опасен в грозу: в вершинную башню и в плечо вершины, по которому проходит маршрут, постоянно бьют молнии. В цирке у подножия вершины наблюдались объемные разряды молнии: группа из 9 человек, растянувшись по цирку примерно на 500 метров, получила одновременный удар молнией, к счастью – без последствий.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 г. г.Токмак (3412м)

Для вершины характерны комбинированные ориентировочные маршруты (ввиду плохой посещаемости вершина исключена из классификатора 1989 г): классический - с перевала Токмак по южному гребню (4-А, хотя был классифицирован в свое время, как    3-А в период, когда для получения высокого разряда требовалось первопрохождение 3-А); с северной перемычки 2-Б – 3-А,по западному контрфорсу - 4-А – 4- Б; по последним данным повторно пройдена в 2002 г. и включена в классификатор, как 4- А по классическому варианту.

1.Описание подхода к маршруту.

К вершине Токмак (в переводе – Наковальня) есть два пути. Один из них – наиболее простой- из Архыза пешком или на автомобиле до впадения р.Белой в р.Псыш, откуда уже только пешком по достаточно хорошей тропе – к переправе через р.Аманауз у слияния ее с рекой Псыш. Здесь после пешего перехода можно остановиться на ночевку. В этом же месте находится пограничный наряд, которому надо предъявить разрешение на нахождение в данной зоне, которое предварительно заблаговременно надо получить в Архызе на погранзаставе (возможно это придется сделать в погрануправлении в г.Черкесске). Понятно, что такое разрешение выдадут только по протекции начальника местного КСП, где надо зарегистрировать свое мероприятие. Там же можно будет потом получить справку с печатью за восхождение, предъявив записку с вершины и описание маршрута.

От слияния рек тропа ведет через лес, затем вдоль реки в направлении вершины Токмак, острый двуглавый пик которой виден впереди. На траверзе ущелья Секиртме (слева по ходу – у подножия г.Токмак) выходим на Псышскую поляну. Здесь можно организовать базовый лагерь (проходной двор!), но отсюда до начала маршрута еще довольно далеко. От Псышсой поляны до пос.Архыз ок. 30 км.

Второй вариант подхода – через перевалы Софийского массива, например – через перевал Славутич восточнее г.Надежда, затем – через пер.Заячьи Ушки и Чучхурский ( все 1-Б туристские) – за один день, если выйти с бивака на плато севернее пер.Славутич. Или через перевал Баш Джол (тоже 1-Б). Так тоже можно спуститься в долину р.Секиртме и на Псышскую поляну, но этот путь предполагает длинный подход по ущелью р.Псыш с переправой, так что перевальный вариант предпочтительнее да и красивее.

Собственно восхождение лучше начинать с бивака в долине р.Секиртме, так как путь с Псышской поляны через Зап.ледопад пер.Токмак в августе может оказаться настолько сложным, что на него придется затратить целый день, применив всю возможную ледовую технику,так что если есть желание ледового экстрима – то «шакал» в руки! Площадки для ночевки на перевале Токмак имеются.

Бивак в дол. р.Секиртме – площадки у подъема на пер.Чучхурская Щель (Фотиади) – последнее ровное место перед подъемом у слияния двух потоков – с ледника пер.Чучхурского и с ледовых полей ГКХ. Переправы через эти потоки затруднительны во второй половине дня, как, впрочем, все переправы в этом районе (кстати, этот район Архыза держит печальное первенство по утонувшим во время переправ) – основное правило переравы: рюкзаки отдельно от спортсменов.

От ночевок на слиянии потоков надо подниматься по тропе, лежащей на гребне морены, которая тянется вдоль скальной стены слева по ходу. Затем выходят на ледник и над бараньими лбами поворачивают вправо – по направлению к Главному хребту. Впереди видно окно пер.Чамагвара со снежно – ледовой стеной и пик Чамагвара слева от перевала. В этом месте снова поворачивают направо и идут, преодолевая два крутых ледниковых взлета (в конце лета могут понадобиться кошки) в направлении перевала Токмак.

 

ОПИСАНИЕ МАРШРУТА.

С перевала, чуть выше которого можно установить палатки в начале гребня, ведущего к вершине, по крутому взлету поднимаются на гребень  Вначале он широк и прост для прохождения, но вскоре становится узким и извилистым. Требуется одновременная страховка для движения. Гребень заканчивается широкой площадкой под скальной стеной, откуда, собственно, и начинается восхождение на вершину. В этой стене чуть левее по ходу имеется слабо выраженная трещина, удобная для подъема. Эта трещина затем расширяется и ведет прямо вверх. Весь этот участок подъема занимает примерно ок.20 метров. Этот участок можно считать наиболее рациональным для начала маршрута в связи с техничным лазанием и логичным выходом на стену. Справа вдоль скального выступа подъем возможен тоже, но он не так интересен в техническом плане, хотя и труден. Преодолев этот ключевой участок, выходят на своеобразный балкон, который образован поперечной трещиной. Здесь можно организовать страховку для остальных членов группы или для второго участника при восхождении двойкой. С балкона выходят на довольно гладкий плитообразный участок, по которому продвигаются далее правее к  скальной нависающей стенке. Стенка эта довольно короткая, поэтому особой трудности для прохождения не представляет, хотя и характерна небольшим отрицательным уклоном. За стенкой уже находится сама вершина, представляющая собой неширокую площадку, осыпью опускающаяся на север. В общем, маршрут на г.Токмак довольно интересен, но требует наличия хорошей погоды хотя бы потому, что по гладким предвершиным плитам в дождь или снегопад передвигаться достаточно напряжно. Гора Токмак заслуживает более глубокого исследования в альпинистском плане, поскольку на нее можно проложить еще 3-4 интересных маршрута. Спуск с вершины лучше осуществлять по пути подъема (2 - 3 дюльфера, если целью спуска считать палатки базового лагеря в начале гребня), но возможен и траверс вершины со спуском по осыпи на север, затем вправо - на ледник с выходом на площадки у р.Секиртме. Этот путь нами не разведан, поэтому, прежде чем воспользоваться им, надо просмотреть его в бинокль по пути подъема от урочища Секиртме на пер.Токмак.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЗОРНАЯ           КАРТА       АРХЫЗСКОГО РАЙОНА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использована карта,  составленная и подготовленная к печати Северо-Кавказским аэрогеодезическим предприятием в1991 г(357500, г. Пяти­горск, просп. Горького, 4) совместно с товариществом    „Охта"

( 355017, г. Ставрополь, пер. Зоотехничесний, 13а )

 Редакторы: В. И. Пилипенко, А. М. Алейник Технический редактор В. И. Пилипенко

Консультант    Э. А. Фогилев