Форма входа
 
 
 
Регистрация | Забыл пароль?
Категории
 
Узлы в альпинизме и горном туризме

ВЯЗКА УЗЛОВ 

По своему назначению узлы делятся на три группы: обвязочные, для связывания веревок и вспомогательные. 

1. Узлы для обвязки. 

Наиболее надежным и распространенным узлом является  булинь.   На рисунке 1 он  приведен  в традиционной последователь­ности вязки.  

  

Рис.1   

Узел    бу­линь для обвязки:

 а — контрольный   узел 

  

  

  

  

 

  

 

2. Вязка  булиня  одним  концом   веревки (применяется для обвязки выступа или камня при установке, например, спусковой станции). Цифры — последовательность   операций.  

 

 

  

  

Другой способ более пригоден для свя­зывания страховочной системы (грудной обвязки): свободный конец пропускают через все петли системы (две петли обвязки) и примерно 60 см веревки укладывают простой петлей остальные операции видны на рисунке.   Булинь   во   всех случаях нужно сильно затянуть.Иногда начинающие альпинисты принимаются спорить, какой конец этого узла является рабочим. Такой спор совершенно беспредметен, так как хорошо затянутый булинь  одинаково эффективен в обе стороны – проверено на практике.

  

  

 Рис.3 Вязка узла проводника 

 Основное преимущество узла проводника — про­стота завязывания. Его легко вязать и одной рукой. Недостаток узла — он сильно затягивается под нагрузкой. Рекомендуется в сплетение узла вставлять  какой-нибудь предмет, например – крюк или карабин.  При натягивании переправ часто вставляют толстую ветку или чурбак.

Проводник применяется и для привязывания к середине верев­ки, а также для свя­зывания веревок — два проводника на концах веревок соединя­ются карабином. В последнее время вместо этого узла стали применять узел восьмерка, так как он не затягивается, и его легче развязывать.

  

Чтобы завязать узел восьмерку, надо после начальной стадии проводника сделать петлей дополнительно пол-оборота и ввести в узел с противоположной стороны 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

 

 

  

Рис.4 Узел  восьмерка в завязанном состоянии.Восьмерка — проч­ный узел, к нему не вяжутся контрольные узелки.

 

 Узлы для связывания веревок и лент.

Прямой узел предназначен для связывания веревок одинако­вого диаметра (рис18). Оба конца веревки располагаются па­раллельно с одной стороны. Поскольку узел подвержен самораз­вязыванию, на обоих концах веревки обязательны контрольные узлы. 

В настоящее время прямой узел практически не используется, так как альтернативой ему служит встречный узел.


Встречный узел широко используется для связывания двух ве­ревок, в том числе и разного диаметра. Применяется также для связы­вания лент и ленты с веревкой. Хорошо держит и легко развязы­вается после снятия нагрузки

 

 

 

 

 

 

 

Рис.5  Встречный узел и способы его вязки

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


 

 

 

Брамшкотовый узел служит для свя­зывания веревок разного диаметра. Рисунок узла должен быть правильным, пряди параллельны. Обязателен контрольный узел.

 

 

 

 

 
 
  

  

 

Узел грейпвайн наиболее надежен для связывания веревок одинакового диаметра, лент, вязки петель-оттяжек, петель для закладок. Особенно удобен этот узел при связывании петли для самостраховки, этим же узлом можно регулировать длину петли.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

3.   Вспомогательные узлы.

В последнее время схватывающий узел утерял функции ос­новного для разнообразных целей страховки, поскольку на практике и при целом ряде испытаний в экстремальных условиях в ре­зультате интенсивного трения об основную веревку все чаще стали отмечаться случаи оплавления и обрыва узла. Но во вспомогательных целях он на­ходит применение и успешно выполняет свои функции, когда не испытывает значительного трения (при спуске, резком прохожде­нии веревки через узел на страховке и т. п.), при быстром пере­мещении по веревке. Особенно необходим  при подстраховке жумара.

Узел вяжется как петлей , так и одним концом репшнура. На обледенелой веревке для подстраховки жумара или при необходимости повышенной надежности при спасработах его можно вязать в три витка.

 

рис. 6   Варианты   и   способы   вязки   схватывающего узла

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

  

Узел Бахмана(а) и карабинный узел(б) (рис. 7). Преимущество этих узлов заключается в том, что при снятии нагрузки их легко протаскивать по веревке. Особенно они  надежны в любом виде работ по транспортировке пострадавшего. Вяжутся как на оди­нарной, так и на двойной веревке.Не следует использовать карабинный узел при подъеме по веревке: ввиду легкого прослабления узла есть риск проскальзывания и зависания на одной ноге. Вообще, работу с этим узлом рекомендуется проверить в процессе тренировочных занятий.

Вместо карабина можно использовать стальное проволочное кольцо (одно время для этого предлагалось кольцо от стандартных кошек, но ввиду малого диаметра такого кольца это предложение не получило поддержки среди альпинистов ). 

 

  

Стремя (рис.8) — универсальный вспомогательный узел. Применяется для опоры ногами при вылазе по закрепленной веревке,  для са­мостраховки и на спасательных работах. Вяжется элементарно просто, под большой нагрузкой не затягивается, легко распускается после нагрузки.

 

 

 

 

 

  

 

Узел УИАА — применяется для динамической страховки толь­ко на мягкой, эластичной веревке. На жесткой веревке неприме­ним. Главное — правильно заложить в карабин витки узла, учи­тывая при этом направление возможного рывка. 

 

 

 

     Узел (петля) Гарда — прекрасное средство для страховки.

 

 Практически незаменим при транспортировке пострадавшего. Легко вяжется. Надежен при любом состоянии веревки 

 

 

 

 

   Узел рифовый (штыковой) — при необходимости закрепления веревки в карабине под нагрузкой просто незаменим. Легко вя­жется, надежно держит, легко развязывается под самой большой нагрузкой. 

 

 

 

 

  

 

 

 Говоря о узлах и веревке, необходимо напомнить, что любой узел снижает прочность веревки в точке расположения узла. За счет этого теряется около 40% средней прочности в узле стремя и примерно 25%  в булине и восьмерке.

Прочность веревки на перегибе под острым углом (например, на карабине)  примерно на 30%  ниже статической прочности.

Веревка резко меняет прочностные качества при намокании, промерзании. Опасны для веревки механические повреждения: удары камнями, потертости оплетки на перегибах. С веревкой сле­дует обращаться аккуратно, после занятий и восхождений просу­шивать ее и осматривать. В случае явных нарушений оплетки веревку надо заменить. Веревка, выдержавшая усилие хотя бы одного рывка при срыве, должна быть незамедлительно изъята из обращения. Работать с веревкой нужно быстро и четко, для чего не­обходимы тренировки.

Слаженность в работе с веревкой, оперативность при органи­зации  страховки  значительно  экономят  время  при  прохождении маршрута и повышают безопасность восхождения.

Веревка не должна путаться под ногами и висеть пучками на крючьях и карабинах. Страхующий, принимая партнера по связ­ке, сразу аккуратно укладывает веревку так, чтобы, не останавливая партнера, можно было сразу выдавать ему веревку и выпускать его вперед по маршруту.

При спусках веревку следует собрать в кольца и осторожно сбросить вниз, предупредив предварительно партнеров, находящихся там, криком «Веревка!». При небрежном спуске веревка может заце­питься за скалы и заклинить, тогда она доставит много неприятностей. Особенно это характерно для мягких динамических веревок. У двойной веревки концы надо связать, иначе она может «убежать» через спусковой карабин. В нерабочем состоянии веревка должна быть аккуратно маркирована. Маркировка веревки предпочтительна восьмерками (т.н. сванский способ) – тогда она не путается при броске. 

ОШИБКИ   ПРИ   ВЯЗКЕ   УЗЛОВ   И   ОБВЯЗЫВАНИИ   ОСНОВНОЙ   ВЕРЕВКОЙ

Узел проводника: очень слабо затянут; очень длинный свободный конец веревки; низкое расположение обвязки на талии; опасное переплетение петель.

Узел булинь: очень слабо затянут; очень длинный свободный конец веревки; низкое расположение обвязки на талии; опасное переплетение петель; неправильно заложена петля узла.

Рифовый узел: концы соединены не в направлении длинных веревок; отдельные петли некачественно завя­заны.

Схватывающий узел: второй виток на основной верев­ке идет в обратном направлении по отношению к перво­му; концы витков вспомогательной веревки не выходят из середины узла; схватывающий узел вяжется из верев­ки большего диаметра, чем у основной веревки.

Стремя: излишне много витков веревки; неправильно сложены две петли; две петли имеют одно и то же на­правление.

Общие ошибки: контрольные узлы отсутствуют либо завязаны слишком далеко от основного; слабый (не затя­нутый) узел; перепутаны витки узла; излишнее затягива­ние узла перед его креплением на обвязке.